01.06.2019     0
 

Осенняя обрезка винограда в подмосковье


Весенняя, осенняя обрезка и уход за виноградом в Подмосковье

на каждом рукаве, из оставленного предыдущей осенью побега, формируем плодовое звено, состоящее из одного побега замещения и 4-х плодовых побегов. Это звено называется плодовая стрелка. В нашем кусте их будет 4. Мой совет: на каждом плодовом побеге, а их у нас на весь куст 16, оставлять не более 2х кистей.

Большинство сортов требуют обрезки на 5 почек. Больше почек оставлять не стоит, потому что побеги из крайних (6,7, 8-х почек) будут обделены питанием и превратятся в ненужный балласт для куста. Лучше сделать ещё пару рукавов. Ваш куст, если он будет недогружен (а недогружен он практически всегда, так как корневая система у него развивается, а верхушка всё время обрезается), будет давать поросль от своего основания — волчки. Их нужно выламывать. А можно оставить парочку и из них сформировать дополнительные рукава.

Почему я выбрал для формировки именно веерную форму? Потому что она позволяет убить одновременно двух зайцев: создать красивую садовую ширму и не отказать себе и близким в удовольствии пользоваться урожаем.

Моя маленькая хитрость для того, чтобы не ошибиться с обрезкой. Перед почками, из которых планирую получить плодоносящие побеги, весной завязываю красный бантик. Осенью мне не приходится задумываться, первым делом обрезаю лозу в местах этих бантиков. Снимаю и убираю отрезанные части. У остальных лоз остается отрезать невызревшие верхушки. И можно укладывать лозу на зимовку.

Осенняя обрезка винограда в подмосковье

Вот мы и закончили основную формировочную обрезку. Нет, пока жива лоза, обрезать и формировать ее мы продолжим. Зато урожаи год от года будут расти. А чтобы это было именно так, надо соблюдать еще одно несложное правило. Над каждой кистью должно быть не меньше 8 листьев, которые будут питать эту кисть.

Можно просто оставить нужное количество листьев на прямом участке выше кисти. Если высота вашей шпалеры позволяет это сделать, хорошо. Если же нет, можно укоротить верхушку примерно до 3-х листьев. Тогда из листовых пазух над кистью пойдут боковые пасынки. Они и будут дополнительным питанием для нашей кисти.

И завершит цикл моих статей последняя, небольшая, но очень нужная. В ней будет рассказано: что нужно сделать для того, чтобы всё, что выращено и сформировано, не погибло, а росло и плодоносило. Этот последний рассказ «Полный цикл вегетации винограда» должен идти в параллель с данной статьёй.

В регионе нет такого обилия тепла, которое присутствует в южных краях, проблема решается путем:

  • ограждения участка, где растет виноград от холодного ветра. Место посадки должно быть максимально открытым для солнца, в тени там сажать его не рекомендуется.
  • Следует, и подобрать специальные сорта, рассчитанные на климат Московской области.

Не сделав это, урожая в виде ягод не получить. Если же виноград используется в качестве украшения, все намного проще.

Есть несколько сортов, подходящих для посадки в средней полосе, они созревают быстро, их относят к категории раннего созревания, что вполне удобно для территорий, где большую часть года погода характеризуется прохладой.

  • Кишмиш, есть несколько разновидностей. Его ягоды среднего размера, сладкие, желтоватые ягоды не содержат в себе семян, его проще есть. Вид используется в приготовлении сладостей, в частности, изюма. Урожай снимают в сентябре.
  • «Лидия» вполне годится для еды, её используют в производстве белого вина, цвет ягод темно-красный с зеленым или сиреневым оттенком. Он устойчив к грибковым болезням, легко вьется на деревьях или металлических конструкциях, обладает высокой плодовитостью.
  • «Краса севера», созревает рано, в августе, применяется в основном в пищу. Большие гроздья с ягодами желтоватого оттенка, сочная и терпкая мякоть ягод оставляет надолго впечатление о себе;
  • «Летний мускат». Гроздья крупные, в среднем 1 кг, ягоды желтоватые, крупные, продолговатой формы, сочные. Сорт легко приживается, выживает при морозе ниже -25°C.
  • «Алиготе» выращивают в основном для виноделия, требует тепла и созревание оканчивается к октябрю.

Перечень не исчерпывающий и есть другие сорта, вполне подходящие для разведения в Московской области.

Виноград, считается растением неприхотливым. Есть морозостойкие сорта, которые можно выращивать в средней полосе РФ и в частности, в Подмосковье.

Осенняя обрезка винограда в подмосковье

Чтобы лозы стабильно давали щедрый урожай, их нужно 2 раза в год подрезать, расчищать. В Подмосковье обрезку на 2/3 — это лучше всего делать осенью и на 1/3 весной.

Осенью обрезку виноградных кустов в Подмосковье начинают с 15 октября. Весной лозы обильно плачут и некоторые садоводы считают, что процедуры по расчистке проводить не рационально. Другие не согласны и удаляют засохшие частично или полностью ветви, подрезают лишние.

Укрывают подмосковный виноград с 1-15 ноября. Важно, чтобы было не слишком тепло или холодно. Оптимально, когда на улице во время процедуры до -5 °C. Если укрывать раньше, то лозы могут под защитным слоем попреть.

Лозы обрезают для того, чтобы снизить нагрузку на растение. Ведь они тянут соки, а могут быть слабыми, полузасохшими и давать мало урожая. Весной обрезают, например, обмороженные ветки, а осенью лишние, засохшие.

О главных правилах

Виноград нужно подготовить к обрезке. Когда собрали весь урожай и он несколько дней стоит голым, можно сорвать с него все листья. Это делают для того, чтобы уменьшить нагрузку на растение. Ведь обрезка его травмирует, ослабляет.

Обрезать лозы можно как осенью, так и весной. Лучше всего расчистить лозу в осенний период, а подкорректировать весной.

В весеннее время проще понять, какая лоза более живая, жизнеспособная, но в это время ветки после обрезки будут сильно плакать. А с потерей сока растение теряет силы, потому, опытные садоводы предпочтение отдают осенней обрезке.

Надрезы не делают прямо у почек или по ним. Надрезать нужно наискосок. А ветки, по поводу которых сомнения, лучше оставить до весны и потом решить убирать её или нет?

На рисунке схематически представлена веерная обрезка. Она простая и понятная, её практикуют многие садоводы Подмосковья.

Глазки лозы могут обморозиться и при комнатной температуре за 2 дня потемнеют. Если их разрезать, они окажутся бурыми, а само растение останется зелёным.

Осенняя обрезка винограда в подмосковье

Что делать, если:

  1. По надрезам, видно, что отмерло 1/2 лозы? Если обрезку производят в весенний период, то при обмороженной верхней части ветки, её удаляют. Если усик, тянущийся вверх и расположенный рядом не повреждён, то его лучше оставить или надрезать по минимуму. Если ветки снизу повреждены, то аналогично их полностью или частично удаляют. Когда лоза недоразвита и совсем рядом выросло 2 побега, то их лучше убрать.
  2. Если отмерло до 80% ветки и выше, то процедуру разделяют на 2 этапа. Для начала нужно удалить плохо развитые ветки, со слишком тонкими усиками. Дальше убирают ненужные побеги. Это помогает сформировать куст. Процедуру проводят за 10 суток до того, как лозы зацветут.

Есть тонкости в обрезка разных сортов. Потому, до процедуры, садоводу лучше всего посоветоваться с опытным хозяином винограда или почитать информацию в интернете.

Неопытные дачники, считают, что обрезать виноград осенью очень сложно, но это не так. Стоит один раз разобраться, попрактиковаться и на 2 год будет просто и понятно, как формировать виноградные кусты. какие ветки удалять. Если придерживаться главных правил, сделать обрезку лоз не составит труда.

Когда можно начинать формировать лозы в Подмосковье? Со 2 года после высаживания винограда. В 1 год опытные садоводы советуют просто наблюдать за развитием лоз. Если они упадут на грунт, то их лучше всего подвязать, используя колья.

Пройдёт 1 г. и виноград станет значительно крепче. В этот период его нужно обильно поливать, особенно в сухое лето, периодически удобрять, избавлять от тли и других паразитов.

  1. 1 раз в осенний период, когда удаляют 2/3 лишних, с засохшими веток.
  2. 2 раз весенней порой, когда нужно подправить кусты, удалив оставшиеся 1/3 ветвей.

«Совет. Осенью до зимовки специалисты не рекомендуют обрезать слишком много ветвей. Виноград может потерять много сока, сил и зимой замёрзнуть. Лучше излишек обрезать весной.»

Теперь новички будут знать, что в 1 год после высаживания виноград не нужно трогать. Обрезку начинают со 2 г. жизни и проводят регулярно. Не нужно оставлять слишком длинные побеги — это тоже снижает урожайность и лозы могут обломаться под тяжестью гроздьев.

Технология обрезки

Рассмотрим, как правильно обрезать виноградные лозы в Подмосковье:

  • Начинать процедуру нужно с основания винограда, обрезая пеньки. По неопытности начинающий садовод может обрезать виноград у земли, а весной с такого пенька прорастут 2 или 3 побега. Для веток, идущих от корня много питательных веществ и если их не обрезать, они сильно разрастутся и будут затенять весь кустарник. Потому, когда срезают лозу, её пенёк удаляют у самой земли, где он отходит от корня.
  • Следующий шаг — отрезать побеги, которые выросли на старых ветках. Если отростку от 1 до 3 лет, то на нём можно оставить максимум 3 ветки. Они будут идти от корня, 2 из них главные и 1 второстепенная. Если кусту 7 лет, то чаще всего на нём оставляют 6 ветвей. 2 будут расположены слева, 2 центральные и 2 справа и часто их подвязывают к шпалере.
  • Нужно обрезать лишние почки, со стрелками. Ежегодно вырастает много веток, а старые становятся длиннее. Засохшие полностью или частично, старые срезают. Молодые и сильные оставляют, но обрезают частично. Например, до 2 м если формируют куст по шпалере Т-образно.

Осенняя обрезка винограда в Подмосковье

Из удобрений винограду подойдут фосфаты, магний, он помогает растению не болеть, и навоз. Навоз является основным, но не единственным элементом в части удобрения.

Некоторые специалисты советуют вкопать трубу возле саженца и вливать материалы для подкормки, также через неё можно и поливать растения в условиях сильной жары, когда почва иссушается.

Где-то в пределах 1 м должно оставаться пространство свободное от других растений.

Серьезным моментом является «стрижка». Особенность винограда в его вьющемся «теле». Владелец сам выбирает направление роста, обрезая усики. Рост должен быть равномерным, чтобы кусты не перегружались впоследствии от гроздьев.

Урожай собирают после достижения ягодами зрелости, для столовых и технических сортов она разнится. Если брать по срокам, то в период август-сентябрь. Некоторые сорта выходят за эти рамки.

Каковы общие признаки зрелости?

  • Полнота ягод, гроздей;
  • Аромат;
  • Окраска.

Уборка делается в сухую погоду, ближе к обеду, когда росы уже не будет. Одной рукой берется ветка винограда, а второй срезают гроздь с помощью секатора. Срезав гроздь, виноградарь её осматривает, нет ли гнилых или зараженных ягод.

Складывать виноград лучше в емкости, покрытые изнутри мешковиной или тканями. В процессе сборки и до момента упаковки лучше хранить грозди в тени, в сухом месте.

Нельзя складывать в одну емкость слишком много винограда, иначе ягоды начнут мяться, и ускорится процесс порчи и брожения.

Цель обрезки превратить лиану в куст, избавить его от лишней нагрузки, ведь даже сухое ответвление тормозит развитие, отнимая ресурсы у растения. Правильность обрезки зависит от того, когда её делают и почему? Весной или осенью, или является ли причиной обрезки повреждение, например, обморожение.

Общие правила

Сначала за 10 суток обрываются листья, питательные вещества в это время уходят в корневую систему. Торопливость приносит вред, к тому же любой надрез, повреждение делает растение более слабым.

Лишняя нить лозы обрезается осенью или весной, но весной видно, что будет с той или иной веткой, и проще принять решение, что обрезать, а что нет.

Прочитайте также:  Подробное описание винограда сорта Байконур

Надрез нельзя делать на границе по самой почке, оставшуюся таким образом часть ветви лучше удалить на следующий год, до удаления она будет защищать почку от гибели. Надрез всегда делается наискосок.

Схема веерной обрезки винограда

После вымораживания

Обмороженные глазки при разрезе после нескольких дней нахождения в помещении постепенно темнеют, и при разрезе виден бурый цвет, растение покажет зеленый цвет.

  1. Если погибла половина лозы (заметно по надрезам), обрезка делается весной. Если сильно задета верхняя часть лозы, удалив поврежденную часть, усик, идущий вверх лучше не обрезать или сделать минимальный надрез. Также поступают при повреждении нижней части куста, длинные здоровые ответвления не трогают. Недоразвитые части, двойные побеги лучше срезать.
  2. При гибели 80% и выше, срезают в 2 этапа, сначала неразвитые побеги и тонкие усики, потом те, которые не нужны, чтобы направить развитие куста. Вторую обрезку делают примерно за 10 дней до цветения.

Тонкости процедуры определяются особенностями сорта, каждый из них обрезают по-разному.

Конечная цель вегетации любого растения — получение плодов для воспроизведения. При этом их количество может быть и небольшим. Основные силы растения направляют на формирование вегетативной массы. Но у земледельцев цели совершенно противоположные, они занимаются формировкой и обрезкой, без которой у многих растений хорошего урожая не получить. Поэтому так важна обрезка винограда осенью. Это — залог обильного урожая следующего года.

У виноградарей есть свои профессиональные термины, без знания которых ориентироваться будет сложно. Большинство из них относится к строению виноградного куста. Как и все растения, виноград состоит из подземной и надземной части.

  • ствол виноградного куста, который обычно называют штамбом — это его отрезок от земли да места разветвления;
  • вверху штамба имеется утолщение, которое является началом многолетних разветвлений, оно носит название головы куста;
  • именно из головы и отходят разветвления, их называют рукава или плечи;
  • короткую двухлетнюю часть рукава, на которой есть однолетние плодовые побеги и сучки замещения, называют рожками;
  • вызревший однолетний стебель носит название побега или лозы;
  • если побег развился из глазка на прошлогодней лозе, он – основной; пасынками называют побеги, нарастающие из пазушных почек зеленых стеблей; в Подмосковье и средней полосе сильным считается побег не менее 2 м длиной;
  • если побег вырос из спящей почки на рукаве или штамбе, он называется волчком;
  • те побеги, что растут из спящих почек, находящихся под землей зовутся порослевыми;
  • если однолетний побег укоротить, оставив только 2-3 глазка, получится сучок замещения, в будущем году он даст начало новому плодовому звену;
  • плодовое звено представляет собой пару побегов: короткий сучок замещения и однолетний побег – плодовая стрелка, оставленная для плодоношения.
  • часть черенка, оказавшаяся под землей — подземный штамб;
  • пяточные корни – те, которые от него отходят в нижней части;
  • корни, которыми обрастает остальная часть подземного штамба: росяные и срединные.

Готовясь к зиме, виноград входит в стадию покоя, все обменные процессы в растении замедляются, поэтому обрезку он переносит менее болезненно. Нужно сказать, что осенняя обрезка — предварительная. Окончательное формирование куста проводят весной. Делают это либо до начала сокодвижения, либо тогда, когда листья распустятся, и давление сока в побегах уменьшится.

Если провести обрезку сразу после начала сокодвижения, сок будет вытекать из ран, склеивая находящиеся рядом почки, им будет сложно распуститься. Такой плач лозы может привести даже к ее гибели.

Там, где лозы укрывать не нужно обрезку всегда проводят именно весной, осенью просто вырезают не вызревшие побеги.

  • куст станет компактнее, а укороченные побеги будет намного легче пригнуть к земле для укрытия;
  • у обрезанной лозы в следующем году урожай будет больше, а ягоды лучшего качества;
  • на разреженном кусте ягоды получат больше солнца, что поможет им набрать высокое содержание сахара и быстрее созреть;
  • это – профилактика заболеваний, так как больные части куста удаляются в первую очередь;
  • обрезанная лоза лучше подготовится к зиме, приобретет большую морозостойкость.

Корни винограда намного чувствительнее к морозам, чем подземная часть, поэтому к моменту установления стойких морозов около -6 градусов виноград уже должен быть укрыт, завершена и обрезка. Нельзя забывать о том, что при температурах ниже 0 градусов лоза становится хрупкой и легко обламывается. Такие повреждения заживают дольше, чем раны от садовых инструментов.

Даже после окончания листопада из стеблей к корням продолжают поступать пластические вещества. Чем их больше, тем лучше растения переживут зиму. Если говорить о конкретных сроках, обрезку винограда в Подмосковье следует завершить в третьей декаде октября, руководствуясь прогнозом погоды. Большинство садоводов практикует поэтапную осеннюю обрезку винограда. На первом этапе, в сентябре вырезаются все не вызревшие части побегов и удаляются пасынки. В октябре, проводится уже окончательная обрезка.

Обрезка должна принести винограду только пользу.

  • Чтобы срез на ветках был абсолютно гладкий, инструмент должен быть очень хорошо наточен.
  • Ветки тоньше 1,5 сантиметров удобно обрезать секатором. С более толстыми — справится сучкорез либо садовая пила ножовка. Из практики садоводов известно, что самый чистый срез даёт ножовка по металлу.
  • Наверное, излишне говорить, о том, что весь инструмент нужно дезинфицировать, чтобы не передавать возможное заболевание от куста к кусту.
  • Сделанный одним движением срез всегда самый гладкий.
  • Его нужно проводить так, чтобы он был перпендикулярен стволу, в этом случае площадь раны самая маленькая.
  • Отрезая ветку, никогда не делают срез непосредственно за глазком, всегда должен оставаться пенёк высотой не менее сантиметра.
  • Самое важное правило обрезки куста: все срезы смотрят в одну сторону, лучше всего наружу от куста. При его несоблюдении произойдёт, так называемый зарез рожка, когда в побеге нарушается сокодвижение. Время жизни такого рожка – не более 4 лет, его придется заменять.
  • Цель обрезки — сформировать на рукаве 1 или несколько, как подсказывает способ формирования, плодовых звеньев. Они состоят из одного сучка замещения, его обрезают коротко, оставляя на нём от 2 до 4 почек, и плодовых стрелок, одной или нескольких. Количество оставляемых почек на них диктуется сортом винограда, обычно от 6 до 12.
  • После зимовки, как правило, не пробуждается до 20, а иногда и до 30 % глазков. Побеги, вырастающие из глазков, находящихся у основания стрелок, чаще всего бесплодны, весной они удаляются. С учётом этих цифр на обрезаемой лозе всегда должен быть запас глазков. На практике на зимовку оставляют в два раза больше глазков, чем было сильных плодовых лоз. Всё лишнее удаляется весной.
  • Виноградари придерживаются такого правила: количество глазков находится в прямой зависимости от толщины лозы. На толстой — их больше.

Обрезая виноград, нужно помнить о том, что все повреждения на любых его частях зарастают очень медленно, поэтому куст нужно щадить.

В регионах с морозными зимами практикуется бесштамбовая культура винограда. Его намного легче укрывать. Молодой и уже облагороженный формировкой куст в осеннее время обрезают по-разному.

В первый год у посаженного черенка все силы должны быть направлены на развитие корневой системы и наращивание древесины. Большинство виноградарей считает, что в этом возрасте куст не нуждается в обрезке. К формированию растения приступают только на будущий год.

Но некоторые рекомендуют сразу после посадки черенка оставить у него только две нижних почки, а остальное обрезать, они и дадут жизнь двум побегам. Осенью один из них обрезаем коротко для формирования из него сучка замещения, второй укорачиваем на не вызревший прирост, формируя плодоносную стрелку. Она на будущий год уже может дать сигнальный урожай.

Суть осенней обрезки куста заключается в том, чтобы создать плодоносящее звено для урожая следующего года и удалить остальную уже отплодоносившую часть.

Этапы обрезки

  1. После того как листья пожелтели с винограда убираем пасынки и те побеги, которые выросли из спящих почек на подземной и надземной части штамба.
  2. Формируем сучок замещения. Для этого на рукаве отмечаем однолетний побег, который находится ближе всего к центру куста. Его обрезаем, оставляя 2-4 почки.
  3. Формируем плодовую стрелку.

    Для этого подойдет соседний с сучком замещения побег. На плодовой стрелке должно быть 6-12 глазков, число их зависит от сорта. У развитого и сильного куста можно оставить 2 или даже больше плодовых стрелок.

  4. Всю оставшуюся часть рукава обрезаем, отступив от плодовой стрелки от 1 до 2 см.

Виноград на участке

Общие требования (предисловие к формировке)

1. При обрезке лозы (когда бы мы это ни делали) оставляем пенек перед почкой величиной 3 см (рис. 1б).


2. Чтобы стимулировать рост из определенной, выбранной нами почки, надо закрепить лозу так, чтобы эта почка оказалась выше других и смотрела вверх. Если ниже нужной нам почки будут другие почки, их надо ослепить (сковырнуть) рис. 2б.


3. Формировка лозы делится на два основных этапа: осенью – предварительная обрезка, и весной – окончательная обрезка и расположение на шпалере. Осенью мы оставляем всю вызревшую лозу, а весной ждем, когда почки на лозе набухнут (т.е. убедимся, что они живые), подвязываем лозу, таким образом, как показано на рисунке 2б и 3а и обрезаем, оставляя 5 ближайших живых почек. И если после весенней обрезки лоза начинает плакать как берёза – это хороший признак. Значит с корнями всё в порядке и в лозе хорошо работают каналы питания. Этого явления опасаться ни в коем случае не надо.

Веерная формировка куста винограда

В этот год мы даем винограду свободу роста. Шпалера нарисована схематически. Не обязательно выдерживать именно такие расстояния между уровнями. В первый год сама шпалера (как сооружение) вовсе не обязательна. Достаточно одного кола, к которому привязан побег. В середине августа укоротим побег на треть, чтобы оставшаяся часть быстрее вызрела (рис 1). После листопада, осенью, удаляем ту часть, которая вызреть так и не успела. Определить ее очень просто – она остается зеленой, травянистой. Остальную лозу пригнуть к земле, пришпилить, укрыть (если надо (рис 2.)). Необходимость укрытия зависит от сорта и ваших условий.

Как ухаживать за виноградом осенью

Для дальнейшей подпитки корней на будущее, высыпаю примерно спичечный коробок удобрения калийно-фосфорных, перемешиваю с землей ранее насыпанной.

Досыпаю яму на суглинке не до уровня земли примерно на 20 см., на песке 25-30см. подготовленным грунтом из перегноя, торфа, песка и верховой плодородной землей.

 заливаем яму водой, даем осесть воде

 Сажаем саженец присыпая еще раз плодородной землёй .

После посадки саженца еще раз поливаем.

Осенняя обрезка винограда в подмосковье

Осенью подсыпаю земли на высоту вызревшего побега и обрезаю примерно на 6-8 почек. В первые годы посадки виноград для Московской области надо обязательно укрывать на зиму не зависимо от морозоустойчивости сорта.

Посадка саженца винограда в Подмосковье видео.

После посадки саженца его еще раз необходимо хорошо полить из лейки теплой водой.

Молодые кусты винограда требуют более частого полива, чем взрослые кусты надо смотреть по погоде. Чрезмерный полив винограда не рекомендую, так как вода вытесняет воздух и корневая система начинает загнивать, после обильных дождей необходимо прорыхлить почву вокруг куста винограда.

 Посадка саженца винограда летом в московской области 

Укрытие Подмосковного винограда на зиму.

У нас в Подмосковье настолько разные места и почвы, показал пример посадки винограда если земля суглинок.

На песчаных почвах рекомендуется траншейный метод, все тоже самое что и на суглинке за исключением дренажа из камней и гравия, вода на песке застаиваться не будет, дренаж на суглинке это спорный вопрос нужен или не нужен, но тут каждый принимает решение сам, я делаю.

Прочитайте также:  Правила обрезки яблонь весной

Почему именно траншейный если вы сажаете в ряд, песчаная почва в летний период одни плюсы, она не удерживает долго влагу, а дождей у нас с переизбытком, плюс песчаные почвы хорошо прогреваются и прогревают корневую систему, что положительно сказывается на сроках созревания винограда и росте куста.

В зимний период первый минус, плохо удерживает влагу, поэтому если осень не очень дождливая, перед зимовкой надо хорошо пролить виноград. Песок хорошо нагревается, но так же и промерзает, поэтому лучше траншею с плодородной землей, она удержит влагу, даст питательные вещества и в зимний период будет утеплителем для корневой системы. Если сажаете не в ряд, тогда яму надо сделать 1х1 м ширину и желательно углубить до 1м20см и больше.

Много дачных участков в московской области находятся у реки и болотистой местности, вот тут надо делать высокие, широкие гряды, они будят выглядеть как картошка после окучивания. Яму конечно тоже надо вырывать насколько это возможно в глубину 50-80 см. и ширину 80 см, но саженец винограда сажать не в яму а на уровне земли или сантиметров на 5-10 выше уровня с последующим подсыпанием земли создавая высокую грядку.

Есть еще участки с торфяной землей, виноград не любит кислую почву, для этого надо в посадочную яму к плодородной земле добавить мел или доломитовую муку.

Еще если почитать материалы и посмотреть видео, можно увидеть вкопанную трубу для корневой подпитки, я этого не делаю, у нас влаги и так с переизбытком, в отдельные годы виноград вообще не поливаю, так как природа сама его заливает с переизбытком, а положенные сверху удобрения проливает дождем и доходят до нижних корней.

Осенняя обрезка винограда в Подмосковье

Реализация саженцев с корневой системой и черенков начнется в ноябре 2017 года. 

 Прайс-лист    

 В каком месяце обрезать и укрывать виноград в Подмосковье осенью

Как будет первый заморозок до минус 3 — 5С, это сигнал К ОБРЕЗКЕ ВИНОГРАДА.

Виноград в Подмосковье обрезка осенью

Обрезка и укрытие куста молодого винограда в Подмосковье осенью 2016 года посаженного весной видео. 

Обрезка и укрытие на зиму взрослого куста винограда в Подмосковье осенью 2016 года видео. 

Осенняя обрезка винограда в подмосковье

 Замена старой лозы винограда в Подмосковье

Нормирование, нагрузка подмосковного винограда

В этом видео рассказываю о своих формировках на одноплоскостной шпалере.

Почему именно на одноплоскостной, отсутствие количества желаемой земли, в Московской области основные наделы — это наши народные 6 соток, можно было бы сделать и двухплоскостные шпалеры, но она займет 4-6 метров в длину и метр в ширину, при этом нагрузка и урожай не будет отличаться от моей формировки.

Плюсов тут гораздо больше, первое занимает не большое пространство и дает хороший урожай на все площади выделенной под куст винограда. Второе, оставляю 4-6 рукавов со старой древесиной, что дает получать хорошие урожаи и зимовка винограда с запасом древесины тоже большой плюс. Ну и укрытие после обрезки становится не затруднительным мероприятием.

Что я оставляю для формировки винограда, весной трогается почка и начинает вырастать плодоносящий побег с гроздями винограда, именно их я оставляю на плодоношение винограда на следующий год формирую из них плодовое звено, оставля нужное количество. Так как мы находимся в зоне рискованного земледелия, не оставляю специально сучки замещения или оставляю выборочно из удачно вызревших лишних лоз.

Так же лозы для плодоношения наследующий год выбираю из хорошо вызревших за лето побегов. Есть еще норма нагрузки на куст, что касаемо сорта Смоленский Саперави, были попытки не догружать этот куст, но результат не порадовал грозди получились плотными, ягода сдавлена и неравномерное созревание гроздей. Куст спокойно тянет ту нагрузку, которую ему даю, но для каждого куста нагрузка индивидуально, ваш виноград вам сам подскажет свою нагрузку урожая.

Укрытие винограда в Подмосковье надо делать примерно вначале, середине ноября, опять же надо смотреть по погоде, средняя температура должна быть стабильно -5С, если укрыть раньше, то виноград может подпревать, а вот обрезать виноград лучше до минусовых температур, так как лоза начинает ломаться, по срокам это примерно конец октября.

Существуют различные формировки куста винограда, все зависит от того как вы его выращиваете на шпалере или арке.

Правильная подготовка винограда к зиме в Подмосковье

Существует несколько видов формировки куста винограда можно найти их в интернете, но я хочу рассказать о своей формировки куста в Подмосковье.

Виноград будет расти так как вы его обрежете и направите в нужную сторону. Кто ни разу не сажал виноград спрашивают, а как же быть с кустом если он разрастётся. Да он разрастется, если вы его не будете обрезать и поползет к солнцу вверх. В разделе:Нормирование, нагрузка подмосковного винограда рассказываю о том как нагрузить куст винограда гроздями и получить качественный урожай.

Это наверное самый важный момент не перегрузить куст винограда, возьмём среднею нагрузку 40 почек (побегов на куст). Я выращиваю виноград на шпалере одноплоскостной. 

Давайте посчитаем какой урожай мы получим оставив 40 почек на кусте, возьмем куст винограда со средней массой грозди 300 грамм и двумя гроздями винограда с побега, мы получим 24 кг с куста. Весной мы не оставим все побеги, на горизонтальном расположенном рукаве некоторые почки пойдут в верх а какие-то вниз.

Все побеги которые будут развиваться вниз мы удалим, соответственно уменьшим количество плодоносящих побегов, поэтому можно оставить осенью больше плодоносящих почек. Все зависит от сорта и его нагрузки, например для сорта Смоленский Саперави 40 почек осенью в самый раз, так как плодоносящий побег, дает 3-4 грозди.

Можно оставить и 200 плодоносящих почек на следующий год, ну что мы получим в последствии, перегруженный куст, он не потянет такое количество гроздей и они весной если даже завяжутся не все сформируются в грозди винограда, вся сила уйдет в рост куста и лозы, а тот урожай который завяжется, может не вызреть, ягода будет не качественная. Все конечно индивидуально для каждого сорта, Сорт винограда Таежный вытягивает урожай 50-100 кг на арке.

Сажая виноград обязательно запомните сорт.

Пример обрезки винограда, весна, лето , осень сорт  Космос, одноплоскостная шпалера, фрагмент забора между соседями

Что такое одноплоскостная шпалера, если у Вас есть забор из сетки Рабица, то шпалера у вас уже готова и Вам остается посадить вдоль нее виноград. Так же для посадки винограда подойдут деревянный забор, глухой забор с южной стороны, любое строение на южной стороне, беседка, веранда, летний душ, дом, сарай, хозблок.

Если вы хотите посадить новые кусты на месте где нет шпалеры советую использовать оцинкованные трубы любой высоты, примерно 4-5 метров, метр уйдет в землю.

Сейчас можно приобрести оцинкованные трубы с просверленными отверстиями или в последствии просверлить их самому, для дальнейшего присоединения проволоки 6-8 рядов для формировки винограда.

У меня сделаны шпалера высотой на 2,5 и три метра, в среднем на один куст выделяю 2х3 метра. Грозди винограда располагаю не на нижним ярусе а на всей площади шесть квадратных метров (В дальнейшем сниму видео по обрезке и формировки куста винограда).

Виноградные плодоносящие побеги формирую горизонтально шесть, восемь рукавов, оставляя новые плодоносящие побеги на следующий год. 

Осенняя подготовка винограда и укрытие его на зиму

Плодоносящие побеги, это побеги которые весной тронулись из почки и вызрели за лето, толщина таких побегов примерно 1сантиметр, их и формирую для плодоношения на следующий год.

Почему именно горизонтально, если расположить их вертикально, то верхние почки будут забирать всю силу а нижние не будут работать.

Пример обрезки Винограда Смоленский Саперави на пролете 2х3 метра, с перегрузом( куст вытянул весь урожай)

Так же надо будет производить обрезку при посадке на арке. Каждый сорт имеет свою нагрузку и обрезку плодоносящего рукава, в среднем это 6-10 почек. Важно знать название своего сорта винограда, есть рекомендации по обрезке, нагрузки винограда для каждого сорта. Есть сорта, которые не боятся перегрузки, например сорт Таежный и Московский без укрывной относятся к без укрывным сортам винограда для Московской области дают при посадке на арке от 50-100кг, винограда. Есть сорта, для которых 15 кг с куста это перебор.

Внимательно относитесь к Выбору сорта винограда для Подмосковья.

В дальнейшем сниму видео по обрезки своего винограда в Подмосковье

 Прайс-лист

Как правильно подготовить виноград к зиме

Посадка саженца винограда осенью или весной не отличаются друг от друга.

Посадка саженца винограда в Московской области производится все лето с 20 мая до поздней осени, можно высадить и раньше, например 1 мая, но еще остается вероятность весенних заморозков  и почва должна прогреться до температуры 10С

Вернусь к своему первому опыту посадки саженцев винограда для Московской области.

Купив саженцы, мы выкопали небольшие ямки, всыпали в них по ведру перегноя и посадили соответственно не правильно. Первая ошибка- земля глина, это не чернозем, верхней слой земли у нас на даче суглинок, а глубже лопату сломаешь.

Ошибка вторая мы посадили саженец винограда подмосковного и первая почка, которая идет из черенка была посажена нами выше уровня земли, она должна быть посажена уровнем ниже земли примерно на 5см., осенью, ямка подсыпается на уровень вызревшего побега.

На сегодняшний день при той посадке которую делаю, имею хорошие многолетние лозы и некоторые сорта дают сигнальные грозди на следующий год после посадки.

Вырываю яму 80х80х80 сантиметров

 Насыпаю битый кирпич, камень,щебень сантиметров 10 для дренажа

 Досыпаю сантиметров 10 плодородной земли.

Освобожденную от укрытия лозу поднимаем с земли, слегка подвязываем к шпалере (рис. 3) и ждём набухания почек, чтобы выявить живые почки. После этого оставляем на привязанной лозе 3 верхние почки 1, 3 и 5, и делаем окончательную подвязку, а остальные почки, которые ниже 1-ой или дальше 5-ой, ослепляем.

Так же ослепляем 2-ю и 4-ю. Если в качестве 1-ой почки будет выбрана нижняя, то выросший из неё побег замещения при осенней укладке на зимовку просто отломится. Лозу подвязываем к шпалере осторожно (набухшие почки легко отламываются) с перегибом (не изломом!!!) таким образом, чтобы ростовые почки в этом месте смотрели вверх и находились по возможности в одинаковых условиях, т.е.

находились на одном уровне, но выше чем 5. Это для того чтобы из них пошли сильные побеги.

За лето из оставшихся почек разовьются вертикальные побеги. Цветочные кисти, возникающие на побегах из почек 1 и 3, необходимо удалять. На побеге 5 можно оставить одну кисть, если очень уж не терпится попробовать.

Я рассказываю о двухрукавном веере. Те ростки, которые разовьются из почек 1 и 3, на следующий год будут называться рукавами. Так как в нашем случае их два, то и формировка будет называться двухрукавная веерная.

Но на второй год кисти могут и не появиться — это зависит от сорта. Но на третий год обязательно появятся у всех сортов.

Небольшое отступление к терминологии для того, чтобы вам проще было понимать специальную литературу. Побеги, пока они зеленые, пока они растут свободно вверх, плодоносят или не плодоносят, так и называются – побеги. Одревесневшие побеги, которые мы будем привязывать горизонтально на следующий год, называются рукавами или лозами.

Осенняя обрезка винограда в подмосковье

Осенью 2-го года мы отрезаем плодовую часть, т.е. лозу около почки 3 вместе с отплодившим побегом из почки 5 (рис. 4). Оставшиеся 2 лозы обрезаем до вызревшей части, снимаем со шпалеры, собираем в пучок, укладываем на землю и пришпиливаем. Точно так же, как и в первый год.

Прочитайте также:  Борьба с маленькими рыжими муравьями в квартире

Весной поднимаем лозу и разводим рукава в разные стороны. Ждём набухания почек и производим подвязку лоз так, чтобы 1-я и 3-я почка были наверху (рис. 5). На каждом рукаве оставляем по 5 почек. Первые две почки (1-я и 3-я) должны смотреть вверх (из них будут побеги замещения). Почку между ними (2-ю, смотрящую вниз), удаляем.

И оставляем еще по 2 почки на каждом рукаве. Из этих почек разовьются плодоносящие побеги.И снова на побегах из почек 1 и 3 летом плодовые кисти удаляем. А на остальных ждем урожай!Осенью все отплодоносившие побеги удаляем, а побеги из почек 1 и 3 укорачиваем до вызревшей части и отправляем на зимовку (рис. 6).

  • Осенние нюансы агротехники
  • Условия для утепления кустарников
  • Способы укрытия лозы
  • Подготовка к зиме молодых кустов
  • Утепление в средней полосе
  • Особенности укрытия кустарников в Подмосковье
  • Подготовка в северных районах

После вымораживания

Как формировать виноград: схема обрезки молодых кустов осенью 1, 2, 3 года

1. При обрезке лозы (когда бы мы это ни делали) оставляем пенек перед почкой величиной 3 см (рис. 1б).

2. Чтобы стимулировать рост из определенной, выбранной нами почки, надо закрепить лозу так, чтобы эта почка оказалась выше других и смотрела вверх. Если ниже нужной нам почки будут другие почки, их надо ослепить (сковырнуть) рис. 2б.

3. Формировка лозы делится на два основных этапа: осенью – предварительная обрезка, и весной – окончательная обрезка и расположение на шпалере. Осенью мы оставляем всю вызревшую лозу, а весной ждем, когда почки на лозе набухнут (т.е. убедимся, что они живые), подвязываем лозу, таким образом, как показано на рисунке 2б и 3а и обрезаем, оставляя 5 ближайших живых почек.

В этот год мы даем винограду свободу роста. Шпалера нарисована схематически. Не обязательно выдерживать именно такие расстояния между уровнями. В первый год сама шпалера (как сооружение) вовсе не обязательна. Достаточно одного кола, к которому привязан побег. В середине августа укоротим побег на треть, чтобы оставшаяся часть быстрее вызрела (рис 1).

  • Начинаем с первого рукава. Допустим, что на нём имеется 4 побега и 1 отплодоносивший, однако оставить нужно только 2 хороших и мощных побега (лоза будущего плодоношения) и 1 сучок замещения.
  • Сперва удаляется вся лишняя слабая поросль, а также уже отплодоносившая лоза прошлого года.
  • Затем нижняя лоза оставляется на сучок замещения и обрезается на 3 почки.
  • Далее на 2 оставленных лозах будущего плодоношения (плодовых стрелках) нужно отсчитать по 6-10 глазков, а оставшуюся часть обрезать.
  • Переходим ко второму рукаву. Предположим, что он самый неразвитый и на нём всего 2 молодых побега. Выходит, что нижний побег нужно оставить на сучок замещения, а верхний — станет побегом плодоношения. Естественно, что отплодоносивший побег также следует удалить.
  • Третий рукав. Допустим, что на нём 3 молодых побега и 1 отплодоносивший (от него, естественно, нужно избавиться). Однако 1 из 3 побегов расположен в самом низу, и он самый слабый, именно его следует сделать сучком замещения, а 2 остальных — лозами плодоношения.
  • Четвертый рукав. Еще один рукав, на котором всего 2 молодых побега. Опять же поступаем как со 2 рукавом — нижний оставляем на сучок замещения (но обрезаем не на 3 почка, а на 6-10), а верхний — на стрелку плодоношению. И, конечно же, избавляемся от отплодоносившего побега.

Как правильно поливать виноград?

Весной поливку делать советуют лишь при недостаточной влажности почвы, если же осадков было немало, в среднем поливка делается 1 раз в неделю, в период июнь-июль – делается 2 раза в месяц.

Поливка исключена во время цветения, до и после разрешается. При чрезмерной влажности ягоды начинают трескаться, в Подмосковье такое происходит, когда обильно льются дожди, и виноград не спрятать.

В августе лучше исключить поливку, возобновив её в сентябре, октябре. Влажная почва поможет перенести зиму, она не так сильно подвержена замерзанию.

Подготовка винограда к зимовке осуществляется поэтапно, включая в себя комплекс мероприятий по уходу, обрезке, подкормке и укрытии культуры. Каждый из этапов имеет огромное значение и требует подробного рассмотрения.

Чтобы виноград стойко перенёс зимние холода, необходимо следить за его здоровьем на протяжении всего сезона. Стоит отметить, что для зимовки пригодны только одревесневевшие, хорошо вызревшие побеги. Определить вызревшую лозу можно по золотисто-коричневому цвету коры и характерному хрусту при сгибании.

1. Своевременно снимать урожай – перегруженная тяжёлыми гроздьями лоза тратит большую часть запаса питательных микроэлементов на плоды в ущерб жизненным процессам побега, в результате чего не успевает вызреть к началу зимовки и погибает во время неё.

3. Регулярно обследовать виноградные побеги на предмет заболеваний – ослабленная болезнью или вредителями лоза вызревает очень медленно.

Осенняя обрезка винограда в подмосковье

Вызревание лозы – важнейший показатель, определяющий зимостойкость культуры, поскольку побеги с невызревшей древесиной погибают от первых заморозков.

С прекращением сокодвижения осуществляется обрезка винограда, основной целью которой является удаление больных, ослабленных и невызревших лоз. К тому же процедура существенно облегчает работы по подготовке винограда к зиме.

Помимо этого обрезка благоприятно влияет на качество и созревание будущего урожая – виноградная гроздь увеличивается в размерах, заметно улучшается вкус ягод, а процесс созревания на обрезанной лозе значительно ускоряется. В зависимости от сорта и возрастной категории виноградной лозы обрезку проводят несколькими способами.

Существует три способа:

  • Короткая обрезка – на 4-6 глазков;
  • средняя обрезка – на 6-10 глазков;
  • длинная обрезка – до 20 глазков.

Для винограда, высаженного летом, обрезка не требуется. Побеги, пережившие две зимовки подряд и ставшие практически бесполезными, подлежат полному удалению. Урожайная лоза, оставленная при обрезке, должна быть как можно ближе к штамбу.

Очень важно, чтобы обрезка виноградной лозы была своевременной, поскольку процедура, проведённая раньше времени, станет причиной образования буйной молодой поросли. Готовность винограда к обрезке можно определить по его внешнему виду.

Обрезка винограда

Подходящим считается время, когда изогнутые побеги становятся прямыми. По окончании процедуры, виноградник следует обработать фунгицидами, препятствующими возникновению и развитию инфекций в период зимнего покоя.

Помимо побегов, обрезке (катаровке) подвергают и корневую систему винограда. При этом удаляются поверхностные (росяные) корни, расположенные в верхнем слое грунта у подножия штамба на глубине около 15 см.

Без проведения катаровки поверхностные корни, склонные к вымерзанию, погибнут, ослабляя тем самым всю корневую систему. Образовавшиеся во время обрезки корней углубления следует засыпать сухим песком.

С окончанием плодоношения подкормку винограда минеральными удобрениями прекращают, чтобы завершить вегетацию. Одновременно с этим начинают полив винограда, создавая в почве запас влаги, достаточный для комфортной зимовки культуры. После влагозарядки почву под кустами рекомендуется замульчировать органикой.

Концентрация питательных микроэлементов в почве, достигнутая в результате плановых подкормок, способствует поддержанию жизненных процессов винограда в период зимнего покоя.

1. Укрытие побегов следует проводить при устоявшейся температуре – не выше -5°C. Непродолжительное пребывание винограда на морозе способствует его зимостойкости.

2. Укрытый слишком рано, виноград начнет вегетировать. Начинать укрытие можно только тогда, когда почва «схватится» морозом.

3. Попадание влаги внутрь укрытия провоцирует развитие опасных инфекций.

Укрытие винограда

Способ 1

Осенняя обрезка винограда в подмосковье

Виноградные лозы пригибают к земле, укладывают на подушку из лапника, опавшей листвы или прошлогодней соломы и, зафиксировав, укрывают любым из выбранных материалов. Чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха внутри укрытия, вокруг побегов нужно оставить немного свободного пространства.

С южной стороны конструкции рекомендуется предусмотреть вентиляционное отверстие, которое можно будет закрыть в случае сильного заморозка. Для дополнительного утепления в условиях малоснежной зимы поверх материала укладываются сухие листья или еловые лапы.

Способ 2

Очень хорош для регионов с неблагоприятным климатом. Роль укрытия в этом случае выполняет выкопанная траншея глубиной около 40-45 см и длиной, соответствующей высоте побегов.

Лозы, связанные для удобства в фашины, аккуратно укладывают в траншею и присыпают земляным слоем (20-25 см). Сверху настилается укрывающий слой из лапника или опавших листьев.

Опытные виноградари знают, что в укрытии виноград не должен находиться чересчур долго. Микроклимат теплого убежища способствует развитию патогенных микроорганизмов на лозе, а также становится причиной выпревания побегов. Неправильные условия зимовки могут обернуться для растения весьма пагубными последствиями, такими как:

  • Потеря однолетних побегов винограда.
  • Гибель плодовых почек и как результат – отсутствие цветения и образования завязей.
  • Повреждения надземной части виноградника вследствие выпревания или вымерзания.
  • Гибель всего растения.

Только зная, как подготовить виноград к зиме, можно создать наиболее комфортные условия для такой нежной агрокультуры. Великолепный результат станет достойной компенсацией затраченных усилий.

Осенняя обрезка виноградных кустов является одним из самых важных мероприятий по уходу за культурой. Своевременное удаление всех лишних побегов качественно сказывается на урожайности и здоровью растений в целом. Процесс этот несложен, но требует определенного понимания, особенно при формировке скелетных частей кустов.

Во всех, даже самых холодных, регионах страны предпочтительной для винограда считается обрезка, проводимая в осеннее время. Весной эта процедура может стать губительной для растений – при удалении побегов во время начала сокодвижения из нанесенных ран выделяется сок (виноград „плачет”), становится легкой мишенью для вредителей и болезней.

Обрезка винограда осенью условно разделена на два этапа: предварительный и основной. Сроки их проведения напрямую зависят от климатических условий региона, в котором расположен дачный участок.

В Подмосковье

В условиях Подмосковья и Средней полосы для винограда сначала проводят подготовительное удаление лишних побегов. Ее сроки приходятся на сентябрь, когда весь урожай будет собран.

Основную формировку кустов выполняют уже после листопада, в начале-середине октября. При этом температура воздуха на участке должна быть не ниже -3ºС.

В Сибири

В Сибири виноград обрезают исключительно осенью, так как укрытые на зиму лозы нестриженных кустов начинают гнить с приходом весны. Предварительную обрезку необходимо провести с середины до конца сентября.

Для саженцев в возрасте 1…2 года подготовительное формирование не проводят. Приступать к основной формировке винограда можно после первого мороза, при котором замерзнут виноградные листья.

На Урале

В связи с непредсказуемым уральским климатом осеннюю формировку кустов винограда проводят только при достижении ими возраста 3 лет, при котором корневая система будет достаточно развитой, а первые лозы достигнут длины 1 м.

В данном случае предварительная обрезка винограда не проводится – санитарной чисткой кустов занимаются в течение всего садового сезона. Формированием растений осенью занимаются сразу же после первых заморозков.

Обрезка винограда – дело ответственное, но обязательное. Правильно сформированные кусты отличаются повышенной урожайностью, сортовыми характеристиками плодов и отсутствием заболеваний. Сбор урожая с подстриженных растений намного упрощается.

Подготовкой к обрезке принято считать предварительный этап мероприятия.

Осенняя обрезка винограда в подмосковье

Он включает в себя следующие манипуляции:

  • удаление слабых, больных побегов – так называемую санитарную обрезку с последующим сжиганием мусора;
  • укорачивание молодых побегов – прищипку на 10…15% от всей длины. Боковые приросты укорачивают до 2…3 листьев;
  • удаление со старых побегов всех бесполезных приростов, находящихся ниже 0,5 м от уровня земли.

Для проведения обрезки необходимо воспользоваться острым чистым секатором. Если виноградник состоит из нескольких кустов, то при переходе от растения к растению необходимо обрабатывать режущий инструмент дезинфицирующим раствором.

По мнению большинства виноградарей, старым считается куст винограда, возраст которого превышает 10 лет. Если такое растение по каким-то причинам оказалось неухоженным и обросло лозами, дающими неказистый урожай или вовсе ничего недающими, то ситуацию можно исправить посредством правильной осенней обрезки.

Для начала необходимо внимательно осмотреть куст и оценить его слабые места. Дать оценку корневой системе можно, обратив внимание на количество нижних приростов: если из много, то корни развиты хорошо. Сначала полностью вырезают рукава, на которых нет ни одной крепкой и полноценной лозы.


Об авторе: admin4ik

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector